Plaquettes

Pour le moment je roule avec des plaquettes old new stock de chez AP. Je me rends compte à l'occasion d'une discussion avec un autre sevener, que la ref AP d'origine CP7600D46BX-M1142 n'est plus disponible chez AP. Comme je n'ai jamais abordé la question sur le blog, je fais un petit post "résumé" de ce que j'ai lu ici et là ...

Sur les AP 4 pistons, le profil est un CP7600D46, c'est à dire le même que celui des kits optionnels AP pour freins avant de mini JCW, de Ford Fiesta ST 150, ou de Subaru STI.


A noter qu'à ma connaissance, les disques sont fabriqués spécialement pour Caterham et ne sont pas disponibles ailleurs :
https://www.caterhamparts.co.uk/product_info.php?products_id=493

Pour une utilisation route, Les références les plus courantes sont les :

• Ferrodo DS2500 (Backing Plate/Shape # FRP3085H),
  
• EBC Greenstuff (Backing Plate/Shape # DP41377),
  
• Mintex 1144 (Backing Plate/Shape # MDB2027),
  
• Carbone Lorraine CL4 (Backing Plate/Shape # 5038W46T16),
  
• ...
  

NB : Pagid n'a rien de plus "route" que la 4.2 bleue (Backing Plate/Shape # ERS625)

Certains "spécialistes" ne conseillent pas trop le passage en Ferrodo DS3000, Carbone lorraine RC4+ ou RC6, Pagid RS4.2 blueues, RS14 ou RS15, Mintex 1155 ou 1166 vu le faible poids de nos voitures et les "désagréments" que les plaquettes racing occasionnent :

• usure plus rapide des disques,
  
• contraintes de chauffe des freins,
  
• risque de voilage des disques,
  
• poussières incandescentes qui endommagent les jantes
  
• ...
  

Les étrier 2 pistons de l'arrière acceptent les plaquettes ferrodo fdb398
cf Chez oscaro

Coté liquide, si du DOT 5.1 de grande surface spécialisée fait globalement l'affaire, les plus exigeants utiliseront du liquide haut de gamme AP 600 ou Motul RBF 600.

Ballades

L'automne encore clément me permet de profiter un peu de la voiture ... et de prendre des photos dans le jardin. On voit mieux le résultat de ma modif des supports de phares





Par contre, je désespère de ne pouvoir donner un juste rendu de l'orange du nez ... promis : c'est nettement mieux en vrai !

Headlamps stands reloaded !

Depuis que j'ai monté des petits phares (5 pouces 1/2) en position surbaissée, via des supports maison, j'avais des clignos assez inutilisables


J'ai donc décidé de modifier mes supports pour y intégrer les clignos. Tout le cablage devant passer dans les supports. Le plus simple était de reprendre les existants, construits par Jean-Luc, et d'y inclure un filetage en bout de support pour pouvoir visser les clignos "obus dessus".


Je suis reparti des mêmes éléments, mais j'ai raccourci les filetages des clignos et des phares, gaîné les fils, décapé et repeint les supports ...


Vu comme ça, c'est un peu bizarre ... mais quand on voit la voiture dans son ensemble, c'est beaucoup mieux !

Alès - 12 Aout

B&B livrait ce jour deux R300 ... dont celle là :


L'écurie Rossel ... en local de l'étape ;-)


B&B was there





Cherchez l'intrus(e)

Speedometer

J'ai acheté un speedo (compteur de vitesse) caerbont il y a quelques mois, mais on ne s'est pas trop soucié de l'installer.


Me voilà donc plongé sous le tableau de bord pour trouver le bon raccordement et sous la voiture pour mettre en place un capteur de proximité magnétique (un sigma de chez Décathlon) dans le tunnel et 4 aimants sur l'arbre de transmission.

Digital Race Electronics (DRE) shiftlight

J'ai installé mon shiftliht sur la voiture. J'ai tout d'abord essayé d'utiliser la sortie prévue à cet effet sur l'ECU AlphaWeber (sortie 37 référencée SS sur le faisceau moteur, female spade pourpre/blanc), mais c'est peine perdue, vu le format exotique des infos qui en sortent. Yvan confirme que son tachymètre Racetech RTTC8-SL sait faire, mais à £200 la pièce ... ben j'ai préféré chercher une autre solution.


L'autre solution, c'est de simplement brancher le shiftlight sur le compte-tour (fil vert=signal, fil bleu=masse, fil rouge=+12v), en repiquant le signal d'entrée. Ca marche ! Mais c'est ce faisant que je me suis rendu compte que le faisceau du compte-tour est défaillant ... et pour cause, l'un des composants qui le constitue a simplement plié à cause d'une fixation un peu trop souple.

Lambda

Pour m'assurer de la bonne carburation de mon moteur, il faut que je peaufine mon réglage stœchiométrique ... autrement dit, que je teste mes valeurs d'AFR. On fait ça en mesurant la tension en sortie de la lambda : un lambda de 1 équivaut à un AFR de 14,7 et correspond à une certaine tension en sortie de la sonde lambda. Voici un site assez sympa pour comprendre tout ça : http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm

Donc dans le cas d'une sonde à bande étroite :

Sa plage d'utilisation est réduite, elle donne des faveurs fixes en dessous de 13,5 et au dessus de 16 environ. Entre 0.1V à 0.4V le mélange est considéré comme pauvre, entre Entre 0.6 V et 1.0V il est riche, l’équilibre se trouvant autour de 0.5V. Ce type de capteur ne peut fournir de donnée précise sur la quantité d’oxygène mesurée car il oscille en permanence entre trop riche et trop pauvre.


Problème, il me semble que j'ai une sonde large bande ... en quel cas les voltages ne correspondraient pas. Pour un lambda de 1, l'AFR est de 14,7 ... et la tension à lire n'est plus de 0,5/0,6v mais de 2,246v.

Cas d'une large bande :

Une UEGO (Universal Exhaust Gas Oxygen sensor), est plus précise, mais plus chère et surtout ... ne fonctionne pas sur la même plage de tensions.


Ce qui donne le tableau ci-dessous :

A/F ratio Voltage(volts)

10.015625 0
10.015625 0.156
10.015625 0.312
10.015625 0.468
10.015625 0.624
10.015625 0.780
10.289062 0.936
10.718750 1.092
11.109375 1.248
11.421875 1.404
11.812500 1.560
12.203125 1.716
12.593750 1.872
13.101562 2.028
13.492187 2.184
14.117187 2.340
14.703125 2.496
15.718750 2.652
17.007812 2.808
18.609375 2.964
18.960937 3.120
18.960937 3.276
18.960937 3.432
18.960937 3.588
18.960937 3.744
18.960937 3.900
18.960937 4.056
18.960937 4.212
18.960937 4.368
18.960937 4.524
18.960937 4.680
18.960937 4.836
18.960937 4.992
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